Провокативен и решен да изследва до краен предел дълбините на човешката идентичност – определение, което приляга точно по мярка на креативния директор на Gucci Алесандро Микеле. Още с първата си изява за мъжката линия на миланската марка през 2015-а той категорично заявява радикално нова линия в развитието на бранда.
Целта е силна нова идентичност за Gucci и му се получава повече от успешно в наскоро представената есенна колекция. Благодарение на ярките акценти и залитането по най-новите технологии Алесандро Микеле успя да привлече интереса и на най-претенциозните милениъли.
Модното шоу за предстоящия студен сезон пренесе гостите, сред които Ник Кейв и Клои Севини, в напълно реалистична стерилна операционна зала с пронизваща бяла светлина. По думите на самия Микеле своеобразната сценография отразява концепцията за дизайнера като субект, който „реже, реконструира и експериментира на операционната маса, за да придаде нова идентичност“.
Това е стремежът на Микеле да внесе „научна яснота“ зад привидно объркващата работа в сферата на модния дизайн.
“Ние всички сме доктор Франкенщайн на своя живот…
Изобретяваме себе си и експериментираме с идентичността си, като я изразяваме чрез облеклото си. Идентичност, която ти прави компания, докато развиеш идеята за самия себе си. В момента ние всички сме хибриди.“, споделя Микеле в пресконференцията след ревюто.
Рядко чуваме толкова задълбочени съждения от устата на моден дизйнер и не случайно The Guardian определиха прес конференцията след шоуто като „семинар по философия за напреднали“.
Микеле разкрива, че в работата си върху колекцията изследва „цял набор от кодове“ – от идеите около „буржоазното мислене какво да облека, като отивам до банката“ до “костюмите, които баща ми носеше, когато работеше за Алиталия”, от “племенните украшения за глава” до “сикхските тюрбани на шофьорите на такси в Ню Йорк”.
Всички тези кодове “служат за ограничаване, но ако се смесят, създават нещо съвсем ново.”. И той смело смесва креативност и идентичност чрез сблъсъка на артистизъм и кич, комбинирайки множество елементи от различни етноси, култури и социални класи – сикхски тюрбани в тандем с южноамерикански шарки; ежедневно офисно облекло, освежено от колежански мотиви; шапки във формата на пагода и кралски рокли; препратки към легендарните щатски бейзболни отбори New York Yankees и San Francisco Giants.
Отявлен кино маниак, Микеле реферира и към Парамаунт студио, чието лого откриваме върху небрежен суитчър с оперение по ръкавите, а иконографията на японския гигант за видео игри Sega украсява чифт кецове.
Както в останалите свои колекции, и тук Микеле внушава, че хората не трябва непременно да се вместват в предефинирани категории и че всеки е свободен да избира идентичността си. В колекцията е залегнала концепцията на Gucci за “pluriverse”, вдъхновена от есето на Дона Харауей „Манифест на киборгите” от 1984 г., което отхвърля идеята за строги граници и по-специално онези, които разделят хората от животните и машините. Откриваме препратки и към теориите на Фуко за опасностите от категоризацията и за идентичността “като оръжие за био-политически контрол”.
Кулминация в заиграването с личността по време на ревюто бяха модели, носещи напълно реалистични реплики на собствените си глави като аксесоар. Шокиращата гледка бе обяснена от Микеле като
„битката да приемеш идентичността си и да се грижиш за главата и мислите си”.
Gucci киборгът е пост-човешко същество: то има очи върху ръцете си или на челото, понякога животински рога, малък дракон за домашен любимец и глава-дубликат. Моделите-киборги представляват фигури, които са в състояние да превъзмогнат дуализма на идентичността. Третото око тук символизира извисяването на сетивата и тяхното подчертаване.
Всички спец ефекти са дело на брилянтното римско студио за визуални ефекти Макинариум, които Микеле забелязва, след като гледа филма от 2016 The Tale of Tales на италианския режисьор Матео Гароне. Колективът от артисти с високи технологични умения произвеждат специални и визуални ефекти за редица продукции на Ридли Скот, Влад Марсавин, Дани Бойл и Бен Стилър.
Познат като краля на кича, Микеле дава пълна свобода на фантазиите си и се фокусира върху детайлите, декорациите, мистични пайети, седемдесетарски флорални забрадки, дантелени маски за глава и индийски тюрбани в ярки цветове; огърлици с тигрови глави, винтидж ски маски.
Един от знаковите ансамбли в колекцията е палто от изкуствен косъм, покрито с прозрачна найлонова мрежа за предпазване на облекла, татуирана с логото на миланската модна къща, което е своеобразно заиграване с прозрачността и абсурда. Азиатските влияния в колекцията отчетливо напомниха за себе си при шапката с форма на китайска пагода, дългите рокли в стил кимоно от индийски материи, екзотични вълнени шалове с перли и скъпоценни камъни.
Колекцията е не просто поле на смелите фантазии на дизайнера, но и предизвиква всички джендър клишета: най-мъжествените ансамбли с костюм и кожени якета са комбинирани с подчертаваща погледа очна линия, копринени шорти и златни обеци във формата на големи халки.
Какво да очакваме от следващото шоу на Gucci можем само да гадаем. Междувременно ще следим отблизо всеки нов проект на Микеле – като костюмите на Елтън Джон, които са не само поредното вдъхновение за есенната му колекция, но и анонс на колаборацията между дизайнера и британския певец по повод прощалното му турне.
* * *
Колонката на Мая е авторска поредица на нашия гост-автор – Мая Иванова.
Ентусиаст със страст към мода, съвременно изкуство и пътешествия, хедонист и авантюрист, Мая ни вдъхновява да откриваме един по-пъстър и различен свят.
Подарете си вдъхновение
Най-интересните статии от изминалата седмица ви очакват! Всяка Неделя сутрин във Вашата пощенска кутия.